Летняя жара дошла даже до лапландии и стала невыносимой для оленей

Летняя жара дошла даже до Лапландии и стала невыносимой для оленей

На севере Финляндии на парковке рядом с небольшим продовольственным магазином вместо машин можно наблюдать оленье стадо. Животные терроризируют местного предпринимателя, приходя на территорию торговой точки, пишет Yle.

В Центре дикой природы объясняют, что рядом с людьми олени ищут спасения от мух, комаров и оводов. Однако даже восторг туристов не перекрывает тех неудобств, которые приносят животные.

«Утром первым делом приходится чистить двор от их навоза, а днем постоянно приходится бегать на улицу и прогонять особо нетерпеливых подальше, поскольку они лезут прямо в магазин»,- сетует владелец магазина Райя Муукка. По её словам, копытные пытаются прорваться в само помещение поближе к еде.

Жара вынуждает оленей так же смело идти к людям и в других местах. Так, большую популярность в «Фейсбуке» приобрело фото, на котором олени охлаждаются и пьют воду на одном из общественных пляжей, не обращая внимания на других отдыхающих.

Установившаяся на Кольском полуострове жара знакома и соседям-финнам. Как сообщают в соцсетях, в стране Суоми жители спасаются от палящего солнца на местных пляжах. А вместе с ними ванны принимают олени, которым, может, даже жарче, чем людям. При этом близость человека нисколько животных не пугает.

Правда, отмечают, что у оленей линька и они оставили после себя немало шерсти.

Напоминаем, что в водоемах Мурманской области купаться запрещено. Это обусловлено тем, что вода, даже в сильное пекло на улице, прогревается слабо, а водоемы не приспособлены для купания.

Кроме того, по сообщениям пользователей соцсетей, в излюбленном пляжном месте северян, на речке Ура, в воде кто-то обнаружил червя-паразита «Конский волос». Для человека он не опасен, в основном паразитирует на наземных насекомых, но все равно приятного мало. А вот холодная вода может спровоцировать судорогу и стать реальной угрозой для жизни в результате. Важно помнить, что купание категорически запрещено после распития спиртного. Такое поведение не раз только за это лето приводило к летальным исходам, гибели по неосторожности.

Я потомок лапландского князя, Калевалов волхвующий внук. (Николай Клюев «Русская Индия»)

«Со мной лесной олень по моему хотенью. И мчит меня олень в свою страну оленью, Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, Умчит меня туда, лесной олень»

И вот настали такие времена, когда многие мои детские мечты стали сбываться. Настал черёд и «страны оленьей» ‑ Лапландии. В поисках прародины наших пращуров ‑ Гипербореи, мы отправились в Заполярье. Сначала в Хельсинки, а оттуда – в Ивало. Это самый северный аэропорт в Финляндии. Он был построен ещё в 1943 году. От Ивало совсем недалеко до Северного Ледовитого океана и Норвегии.

Из-за метели самолёт на Ивало задерживался, мы сидели в пивном баре со старым лётчиком и потягивали финский эль за разговорами о войне. Тимо Мякеля, так звали лётчика, вещал: «Вот говорят, что «Норвегия» ‑ означает Северный путь. А путь куда? За Норвегией-то ничего нет. В Гиперборею! Знаете, в XIX веке был открыт остров «Земля Санникова», а в двадцатом веке он полностью погрузился под воду. От него ничего не осталось. В XX веке во время Второй мировой войны, до этого полярная авиация туда не летала, незачем было, но, поскольку, наша авиация стерегла ваши самолёты, им пришлось летать всё севернее и севернее. И вот полярные лётчики, которые гонялись за вашими транспортами, они отмечали какие-то острова, наносили их на карту. Но в военное время, кто же будет заниматься исследованиями?! Отложили. Через десять лет полетели – всё, нет этих островов! Так что, Гиперборея, которую вы ищите, парни, давно уже на морском дне! Ищите людей, потомков, разведайте их тайную жизнь…»

Лишь к часу ночи нам удалось добраться до предпоследнего пункта нашего путешествия – посёлка Саариселькя. Отсюда осталось лишь 12 километров ‑ на лыжах добежать до отеля Kakslauttanen, где остановился наш знакомец со «съезда» шаманов в Сахаре. Он настаивал, чтобы мы непременно посетили самую большую в мире баню по-чёрному, рядом с которой всегда поджидает освежающая прорубь.

Любопытный этот обычай – дважды в год посередине зимы и лета совершать ритуальное купание: на Крещение и на Ивана Купалу. Как выясняется, присущ этот ритуал не только украинцам и русским, но и в Лапландии саамы ныряют в прорубь.

Древняя северная страна, откуда вышли наши общие предки, называемая античными авторами «Гиперборея», известна не менее, нежели Атлантида.

Загадочная земля за Полярным кругом сотнями культурно-исторических нитей связана с древними цивилизациями, в том числе нашей, славянской. Самые авторитетные ученые древности писали о ней. Заполярье не всегда было царством снега и льда. Но в 5-м тысячелетии до н.э. умеренный климат стал теперешним и наши прапредки мигрировали с Севера на Юг. В конце концов, они добрались даже до Индии.

В Лапландии сохранилось немало топонимов и гидронимов с древними санскритскими корнями (“инд”, “ганг”, “рам”) ‑ свидетелями этнолингвистической общности обитавших здесь древних народов. Например, имена не менее шести северных рек образованы от общеевропейского корня “инд” (Индога, Индоманка, Индега, дважды ‑ Индига, Индигирка) и столько же ‑ от корня “ганг” (Ганго, Гангрека, по два раза ‑ Ганга и Гангозеро). Поблизости от священного лапландского Сейдозера есть речка Индичйок и Рамозеро.

Означает ли сказанное, что мы, украинцы, являемся родственниками гиперборейцев? Разумеется! Все мы можем считаться потомками гиперборейцев и наследниками древней культуры своей Прародины.

На рецепции отеля нам вручили карту, провели маркером путь до иглу, где обитал наш товарищ. Посоветовали взять нарты для багажа и отправили в темь полярной ночи, в метель, в лес. Скандинавский сервис, да, он такой. Это мы помним ещё с прошлого года, когда побывали в IceHotel, что в шведской Лапландии.

В редком лесу, кое-где светили фонари. Как выяснилось опытным путём, фонари эти обозначали поворот тропы. Если сойти с тропы, то проваливаешься в снег по пояс, а на тропе ещё сносно – тот, кто идёт первым, проваливается всего лишь по колено. Первыми продвигались супружеская пара европейцев средних лет.

Вот такая музыка трубила у меня в голове, когда мы по метели пробирались по карте в сторону иглу.

На схеме можно увидеть, сколько мы протащились, прежде чем, сразу за мостом, «впереди идущие» сели прямо на снег – уморились. Ветер вырвал у них и унёс в темноту карту. Джентльмен пошёл было назад, пока не замело следы, за помощью. Мы их окликнули:

‑ Из Бельгии, а вы?

‑ Из Украины, идите за нам, «Ван Дамм», нам не привыкать, скоро дойдём!

Теперь мы первыми прокладывали путь под музыку в моей голове из м/ф «Снежная королева». И действительно, внезапно открылся посёлочек из двадцати освещённых иглу, стоящих в три ряда. Попрощались с бельгийскими попутчиками и вошли в иглу нашего зазывалы.

Стеклянное иглу ‑ чудо современной технологии, основанное на инновационных идеях. Благодаря специальному теплостойкому стеклу, из которого построено иглу, температура внутри него всегда остается на постоянном уровне +20С. Это также препятствует заиндевению льда, поэтому стены и потолок иглу всегда остаются ясными, даже когда температура снаружи опускается ниже ‑30°C. Каждый иглу оборудован туалетом и роскошными кроватями с пультом управления, которые могут складываться в кресло космического корабля.

Больше всего в ту ночь меня поразила одна особенность, которую редко ещё где встречал на Земле. Здесь, в Лапландии, можно слушать тишину. Внезапно стало настолько тихо, что единственными слышимыми звуками стали слабый шум ветра в деревьях и биение собственного сердца. Это поразительно!

Когда мы в прошлом году останавливались в кенийском отеле Jiraffa Manor, что близ Найроби, то проводили там время в обществе жирафов, которые даже во время завтрака заглядывали в окна и лакомились прямо с нашего стола специальными угощениями. А в аравийском отеле Al Maha, что близ Дубаи, по всей территории оазиса с бедуинскими шатрами ходят непуганые антилопы «аль маха». Они даже в ваш бассейн заглядывают, в котором прохлаждаешься после знойного сафари.

На территории отеля Kakslauttanen гостям часто приходится встречаться с северными оленями. Животное очень любопытно, но абсолютно безобидно. Максимум, большой самец, предводитель стада может потрясти рогами, похрюкать и потопать по земле копытом.

У кого из нас нет свитера с оленями?! Кто не умилялся от истории оленёнка Бэмби?! Думаю, все европейцы очень любят оленей. Возможно, это в нас говорят древние гены охотников на оленей. А, может, и гены оленеводов-гиперборейцев?

Знаете, как на языке гиперборейцев звучит название шамана, камлающего с оленьими рогами на голове? Олег! А «Ольга» ‑ это женщина-олениха. Так нам сказал саам Тинто, который стал нашим провожатым во время сафари на оленях по сказочному лапландскому лесу.

В финской Лапландии оленей запрягают не так, как в шведской. Там их обвязывают, как собак, в хитросплетение верёвок и запрягают в нарты, весьма схожие с собачьими. А в финской Лапландии оленьи нарты скорее похожи на наши, древнерусские сани-розвальни, да и олени запряжены в две оглобли.

Поездка в розвальнях на северных оленях – это неторопливое путешествие. Не требуется никаких навыков, пока олени везут вашу упряжку, вы можете мирно расслабиться на оленьих шкурах и представить себя коренным жителем Лапландии ‑ саамом, с их традициями и образом жизни.

Саамы поселились здесь не менее 10 тысяч лет назад. Возможно, это единственный коренной этнос в Европе. Ну, помимо украинцев, разумеется.

Саамы – олений народ. Одно из самых ярких событий саамской жизни – Королевские бега северных оленей в административной центре Инари. Во время бегов северные олени в упряжке с лыжниками соревнуются на льду озера Инариярви.

У нашего гида-саама Тинто около ста оленей. «Здесь любой олень, даже которого вы встретите в лесу, кому-то принадлежит и помечен бирочкой или чипом, ‑ рассказывает Тинто. – Если вы встретите диких оленей, значит, они пришли из российской Лапландии. В российской Лапландии тысячные стада диких северных оленей!» При этих словах Тинто эмоционально поцокал. То ли от зависти, то ли от нерачительности русских лопарей.

Несмотря на то, что оленеводство является традиционным видом промысла саамов, сегодня представители этого этноса работают во всех современных профессиях как в Норвегии, так и в Швеции, Финляндии и в России.

Согревались мы в типи ‑ традиционном жилище пастухов северных оленей. Это такой деревянный шалаш с дырой в остроконечной крыше для выхода дыма. Прямо на открытом костре мы пекли себе блины на чугунных сковородках с длинными ручками. К блинам начинками были джемы из клюквы, морошки, а также подкопченная оленина и малосольная лососина. Чай Тинто заварил из арктических трав, саамские названия которых ни выговорить, ни, тем более, запомнить ‑ невозможно.

А вот чаёвная беседа запомнилась.

«Семь месяцев у нас земля покрыта снегом – пытается удивить нас лапландец Тинто, прихлёбывая душистый чай из саамской деревянной кружечки. – Почва промерзает, а солнечного света мало. Полярная ночь, во время которой солнце вообще не восходит, приходится на самую середину зимы и продолжается около пяти недель в декабре и январе. Зима является преобладающим временем года для Лапландии. Наши боги – Мороз и Солнце. Их невозможно игнорировать. Культ Солнца процветал на Севере во все времена. Когда мы ехали на оленях, я показывал вам камни с древними петроглифами с изображением Солнца: точка внутри одного или двух кругов. Такая же символика у древнеегипетских и древнекитайских иероглифов. Символическое изображение Солнца в современной астрономии тоже такое же.

Наш солнце-бог Коло, вы называете его Коляда, ‑ одно из самых древних названий Солнца. Оленьи бега на озере Инариярви ‑ это зимние языческие празднества в честь Коляды с весёлым ритуалом колядования и пением обрядовых колядок. И Тинто, ударяя в бубен из оленьей кожи спел нам саамские колядки «ейку» (монотонное пение) о «Коловороте» (читай «солнцевороте»), то есть весеннем возвращение солнца после долгой зимней ночи.

«Скажи нам, Тинто, ‑ спросили мы оленевода, ‑ как по твоему, Санта Клаус ездит на оленях или на лошадях?»

Тинто отхлебнул чайку из деревянной саамской кружечки и ответил: «Завтра отвезу вас к Деду Морозу, сами его спросите!»

Райя Муукка, владелица небольшого магазина бытовых товаров, расположенного в Вуотсо, шваброй прогоняет оленей со двора. Жаркие летние деньки заставляют оленей искать спасение от комаров, мух и оводов рядом с людьми, а особенно им полюбилась автостоянка при магазине, в котором работает Муукка.

Для нее это сложная ситуация, поскольку олени, с одной стороны, привлекают туристов, с другой – мешают работе и добавляют хлопот.

– Туристы от оленей в восторге, это, наверное, самое популярное в нашей стране оленье стадо, – смеется Муукка.

Туристы часто останавливаются у магазинчика, привлеченные необычным видом, и снимают оленей. Несмотря на то, что благодаря животным магазин обрел большую популярность в соцсетях, иных плюсов от такого соседства Муукка назвать не может.

– Утром первым делом приходится чистить двор от их навоза, а днем постоянно приходится бегать на улицу и прогонять особо нетерпеливых подальше, поскольку они лезут прямо в магазин,- вздыхает Муукка. – Сейчас так жарко, что нам приходится ежедневно проветривать помещение, открывая двери, а олени пользуются ситуацией и пытаются попасть внутрь, поближе к еде. К тому же, они не очень-то приятно пахнут, а в духоте особенно.

Туристы в Вуотсо имеют возможность не только сфотографироваться с оленями, но и погладить их – животные абсолютно ручные, и охотно идут к людям в надежде на угощение. Как заявляет исследователь из Центра дикой природы Йоуко Кумпула, олени, которые в летний период выходят к людскому жилью, преимущественно являются самцами. Они ищут спасения от кровососущих насекомых, таких, как оводы, слепни и мухи.

Алпо Виикки, переехавший в Лапландию из Центральной Финляндии, живет неподалеку от магазина и время от времени приходит на помощь его владелице, чтобы прогнать оленей. Свой дом Виикки огородил высоким забором: по его словам, олени – симпатичные животные, но пахнут они невыносимо. В то же время жаловаться властям на оленей Виикки не собирается.

– Лапландия большая, здесь всем места хватит – и человеку, и оленям!

Правила жизни

Тиина Торманен

34 года, фотограф, Перну, муниципалитет Посио, Южная Лапландия, Финляндия

«–38 Сº, яркая лунная ночь и звездное небо, три-четыре часа на лыжах, абсолютно одна — мои обычные рабочие условия»

«Моя Планета» беседует с жителями самых отдаленных уголков мира, чтобы узнать, что важно для них в жизни.

Жить в дикой природе для меня естественно. Я родилась и выросла в маленькой деревне в Южной Лапландии. Предки моего отца жили здесь больше 200 лет.

Я научилась обращаться с охотничьим ножом и разводить костер раньше, чем читать и писать.

Когда я была маленькой, вокруг почти не было детей, и большую часть времени я играла в лесу одна: каталась на лыжах, играла со снегом, строила снежные замки и ставила в них зажженные свечи. Мама говорила, что мне никогда не было скучно, потому что у меня богатое воображение.

Не помню, до какого возраста я верила в Санта-Клауса. Но в Лапландии это не вопрос возраста. Все в него верят.

Охота, рыбалка, грибы и ягоды, жизнь в дикой природе — основные наши занятия.

Финны, скандинавы, русские и, пожалуй, канадцы знают толк в собирании грибов и ягод. Что особенного в том, чтобы просто собирать грибы и ягоды? Да это же натуральная суперъеда!

Мое любимое традиционное лапландское блюдо — запеченная оленина с картофельным пюре и брусникой (käristys). Или лось. Лось мне нравится даже больше, чем пюре или брусника. А еще я люблю рыбу — копченого окуня или любую белую.

Название нашей деревни Посио на языке саамов означает сакральное место в традиционном жилище — веже. У местных жителей саамские корни, как, впрочем, у всех в Лапландии. Но я и другие члены моей семьи — не саамы и не говорим на их языке. Только те, кто говорит на языке, могут считаться саамами. Саамы живут севернее на 400–500 км.

Лапландия — это огромная территория. Много земли, мало людей. Леса, озера продолжаются и продолжаются. Девственно чистая природа. Когда-то люди передвигались здесь на оленях.

Сейчас с оленями все не так просто. Раньше надежнее было содержать оленей, чем рассчитывать на охоту и рыбалку, особенно на Крайнем Севере, где природа очень суровая. Олени использовались полностью: кости, мясо, шкура. Было легче обменять что-то из этого на сахар или пшено.

Сегодня лишь немногие живут за счет оленей. Для большинства это хобби или, может, стиль жизни. В Финляндии 9000 саамов, но большинство живет в Хельсинки. Никто теперь не разводит оленей массово.

Олени — это скорее иллюзия, даже если они повсюду. Людям это не нравится, потому что олени топчут газоны, могут поселиться у тебя во дворе или что-то поломать. И ты ничего не можешь с этим сделать.

Мне нравится выбираться на природу на снегоходе. Найти красивое место, развести огонь и согреть чашку чая.

Многие спрашивают, не страшно ли мне одной в дикой природе. Нет, но нужно иметь навыки и доверять самому себе. И никогда не быть чрезмерно самоуверенным и не считать себя хозяином природы. Потому что ты не хочешь там умереть.

Терялась ли я в безлюдной тундре? Нет, но на случай, если мой снегоход сломается, я беру лыжи. Также у меня всегда с собой топор и все для того, чтобы развести огонь.

Насчет одиночества. Иногда я чувствую, что было бы здорово показать кому-то всю эту фантастику, но для этого я и делаю снимки. А так я лучше отправлюсь в тундру одна, чем с кем-то, кому станет скучно уже через час.

–38 Сº, яркая лунная ночь и звездное небо, три-четыре часа на лыжах, абсолютно одна — мои обычные рабочие условия.

Северное солнце не такое, как в южных частях света. Оно удивительное, свет в разное время разный — от полярной ночи до полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт 24 часа в сутки.

Люди, которые никогда не видели северное сияние, не могут понять, как оно «работает». Это похоже на колышущиеся на ветру шторы. А иногда просто медленная зеленая или пурпурная линия на горизонте. А бывает, что по небу разливается целый фейерверк цветов.

Нет, не думаю, что я уже все видела. Природное разнообразие бесконечно, несмотря на то что я сняла уже много звезд, сияний, лесов и болот.

Я не очень любила читать книги в детстве, но одну я запомнила. Это история о животных, которые бегут из леса, спасаясь от человека, который пытается уничтожить их дом. Глубокая и грустная история.

В Финляндии оленей снабдили светоотражающими рогами

В Финляндии появилась новая достопримечательность – олени со светящимися рогами! Это не способ привлечь туристов, а мера, направленная на защиту представителей фауны. На трассах ежегодно гибнут тысячи диких животных, особенно в ночное время. Такие столкновения нередко заканчиваются трагически и для людей. Чтобы оленей было видно издалека, решили покрасить рога светящейся краской.

Что может быть хуже оленя на дороге? Финские водители ответят: разве что лось – он крупнее. Наша съёмочная группа по пути в Лапландию трижды встретила рогатых: животные невозмутимо слизывали с асфальта соль и щипали растения на обочине. И, кажется, нехотя уступали людям проезжую часть.

Хотя у каждого из них есть хозяин, олени свободно бродят по лесам, а значит, легко могут выйти на оживленную трассу. Как шутят сами финны, это – полудомашнее животное. Летом пасётся и прекрасно обходится без людей, зимой, когда пищи становится мало, подкармливают оленеводы. Раз в году стадо собирают в загоне – осмотреть и посчитать мохнатых.

“Эти колокольчики помогают найти оленей в лесу. Мы знаем лишь приблизительное местонахождение стада. И когда хотим собрать оленей в загоне, как сейчас, то едем в лес и прислушиваемся к их звону. Это старый, проверенный способ. Но лучше работает новый – датчики GPS”, – говорит оленевод Сами Юуситало.

Современные средства помогают отследить маршрут передвижения животных, но не спасают от дорожных аварий. По статистике, в Финляндии за год происходит 4 тысячи ДТП с участием оленей. Убытки терпят все: и владельцы автомобилей, и страховые компании, и оленеводы.

Эксперимент с покраской рогов начался в этом году. Кто-то преображает всё свое стадо, кто-то лишь несколько наиболее ценных экземпляров.

Краска со светоотражающими элементами специально разработана для животных. Процедура короткая, но неприятная, что олень и продемонстрировал, несколько раз сердито тряхнув головой. Еще один подопытный дался с боем: чуть не лягнул нашего оператора. Всё-таки в лесу так не принято – столь непочтительно хватать за рога.

За три часа оленеводы пересчитали стадо, сделали метки молодым, часть животных погрузили в микроавтобусы – комфорт, конечно, сомнительный, зато зиму эти счастливчики проведут на ферме. Теперь время передохнуть: сесть вокруг костра и спокойно пообщаться.

“Еще сложно говорить о результатах эксперимента со светоотражающими рогами. В этой местности, где живут окрашенные олени, только двое из них попали под колеса. Хотя мы опрыскали уже более 200. Посмотрим, что будет дальше”, – говорит руководитель ассоциации оленеводов района Пойкаярви Вейкко Хейскари.

Тем временем в лесу начинает темнеть. Эта часть Финляндии находится на линии полярного круга. Световой день зимой длится всего 4 часа.

Заметить оленя на лесной дороге и днем тяжело, а в темное время суток – тем более. Однако со светоотражающей краской на рогах животные становятся намного приметнее, хватает даже света от мобильного телефона. Что уж говорить про свет от автомобильных фар?

Финны шутливо называют своих оленей джедаеми – мол, их рога светятся как лазерные мечи в космических фильмах. Нашим соотечественникам на ум придёт другая ассоциация: это новая трансформация проклятия Баскервилей. Сами олени реагируют спокойно: светящихся сородичей не сторонятся, да и к камере привыкли к концу съёмочного дня.

Стихи, музыка и исполнение – Зафар Юсупов, Поэт, композитор, Бард

Где-то, где-то, где-то
на бескра-айнем
севере Финляндии
сказка, сказка
Сказочная тайная –
снежная Лапландия.
Искрится сиянием
северное небо.
Чудеса полярные….
только лета нет.
Не бывает вёсен там,
не бывает ле-ета,
Не бывает осени,
круглый год – зима.

Но живёт на северном,
на свете том
Дед Мороз с подарками.
Он под Новый год приходит
к детям в дом
с песнями и сказками.
В Арктике на льдах лежит
белый, белый снег,
Есть пингвины и моржи.
только лета нет.
Не бывает вёсен там,
не бывает ле-ета,
Не бывает осени,
круглый год – зима.

Белые, как звёздочки,
снежи-инки
светятся кристаллами,
Отражаясь Млечною
тропи-инкой.
над другими странами.
Дед Мороз по ней везёт
белый, белый снег,
Он в Лапландии живёт,
там, где лета нет.
Не бывает вёсен там,
не бывает ле-ета,
Не бывает осени,
круглый год – зима.

Рейтинг работы:
Количество рецензий:
Количество сообщений:
Количество просмотров: 581
© 13.11.2015 Виктор Игнатиков
Свидетельство о публикации: izba-2015-1486750

Оленеводческие фермы Финляндии: «Умчи меня, олень, в свою страну оленью…»

Лапландия — настоящая оленья страна. Пока вы здесь, не забывайте оглядываться по сторонам — стада северных оленей можно увидеть, катясь на снегоходах по тундре, или даже просто выглянув из окна автобуса или автомобиля. А вот если вы хотите не только посмотреть на этих животных, а еще и с ветерком прокатиться на оленьей упряжке, стоит отправиться в одно из специально предназначенных для этого мест.

Катание на оленьих упряжках в деревне Санта-Клауса

Правда, такое путешествие будет довольно коротким. Кроме того, в разгар туристического сезона (который длится практически всю зиму) очередь на катание на оленьих упряжках может растянуться на час-другой. Зато рядом с оленьей стоянкой построен живописный чум, рядом с которым горит уютный костерок и сидят сотрудники деревни в разноцветных лапландских нарядах.

Стоимость. Поездка на оленях в 400 метров стоит 17 € (взрослый билет) и 13 € (детский), 1000 метров — 28 и 22 € соответственно, 3 км — 50 и 40 €.

Сайт, посвященный катанию на оленьих упряжках в деревне Санта-Клауса: http://www.santaclausreindeer.fi

До деревни Санта-Клауса из центра Рованиеми можно доехать на такси (стоимость поездки в одну сторону — 80 €) или на автобусе № 8.

На оленеводческой ферме

Здесь вы на целых два, а то и три часа попадете в мир северных оленей. Сначала придется прослушать «теорию». Хозяин фермы обстоятельно расскажет о жизни самых главных животных Лапландии — где они обитают, что едят, сколько детёнышей в год рождается в каждой «оленьей семье».

Затем настанет время «практики». Все желающие смогут покормить оленей ягелем, погладить их, сделать десятки фотографий, а потом — с ветерком прокатиться на оленьей упряжке.

Завершается экскурсия либо традиционным чаепитием в лапландском чуме, или обедом в ресторане на ферме, в меню которого, кстати, входят блюда из оленины.

Стоимость. Стоимость экскурсии составляет примерно 90-150 € на взрослого и 60-80 € на ребенка. Цена поездки зависит от длительности прогулки на оленях (она может составлять от 500 метров до 5 километров) и выбора меню (полноценный обед или просто чаепитие).

Сайты оленеводческих ферм Рованиеми:

При заказе экскурсии (забронировать поездку можно на стойке ресепшен любого из отелей Рованиеми), трансфер включен в стоимость.

Но если же вы приехали в Лапландию на своей машине, доехать до оленеводческой фермы можно самостоятельно (обычно они расположены не дальше, чем в 20-30 км от Рованиеми). Главное, не забыть предварительно забронировать экскурсию, позвонив на ферму или написав туда по электронной почте.

Хозяин оленеводческой фермы

Если вы представляете себе работу оленевода как жизнь, полную романтики и приключений, то глубоко ошибаетесь. Финские оленеводы вовсе не катаются целый день под песню «Увезу тебя я в тундру» на оленьих упряжках по сверкающему снегу, а занимаются тяжелой и монотонной работой.

Рабочий день фермера-оленевода весной и летом начинается в 7 утра. Дел много: нужно накормить оленей, вычистить хлев, заготовить сено на зиму, покрасить и отремонтировать постройки — ферма, на которую приезжают покататься на оленях туристы, должна выглядеть, как на картинке из рекламного буклета.

Кроме того, большинство фермеров не ограничиваются только разведением оленей. Они заготавливают и коптят рыбу, ходят на охоту, а еще обычно на ферме есть свой фруктовый сад и небольшой огородик, где растут травы и пряности.

Осенью на ферме наступает «горячая пора». Это сезон так называемых «коральных работ», во время которых нужно пересчитать все поголовье оленей, поставить на них метки, а также решить очень важный вопрос — определить, какие олени останутся зимовать, а какие превратятся в аппетитные блюда в ресторанах и пушистые шкуры на полах гостиных.

Будни оленьей фермы

Почему? Эти животные питаются «подножным кормом» — то есть едят находящиеся под снегом ягель и можжевельник. И если оленей будет слишком много, они нанесут ущерб экосфере Финляндии.

Зимой лапландским фермерам приходится тоже нелегко — в это время наступает пик туристического сезона и оленеводам приходится вставать в 5-6 утра, чтобы приготовить все к приезду туристов.

Несмотря на то, что доход фермеров-оленеводов выше среднего по Финляндии, охотников на такую тяжёлую работу находится не так уж и много.

Женятся финские оленеводы чаще всего на дочерях оленеводов с соседних ферм — найти городскую девушку, которая согласится переехать на лапландский хутор и заняться разведением оленей, почти невозможно.

Интересные факты о северных оленях

Считается, что Финская Лапландия начинается на север после города Кеми, а столицей Лапландии является Рованиеми — именно там заседает старик Санта со своей оравой гномов. Но если посмотреть на карту Финляндии, севернее Рованиеми — огромное пространство. Что же там? Царство льда и Ночной дозор как в саге Джорджа Мартина Песнь льда и огня? В зимнее время года безусловно нечто похожее.

Зимой солнце здесь практически не поднимается из-за горизонта, то есть почти круглые сутки одинаково темно и днем и ночью, а уровень снега, в прямом смысле, выше головы.

Зато летом солнце не садится за горизонт, поэтому ночью так же светло как и днем, что с непривычки путает сознание, которое окончательно теряет временные ориентиры. Мало того, что спать становится абсолютно невозможно, еще и не понятно какой отрезок времени прошел с того момента как вы положили голову на подушку. И совсем удивительно проснувшись в три часа ночи делать фотографии без штатива или вспышки!

Большая часть Лапландии находится севернее полярного круга. Это земля саамов – народа отличного от финнов и имеющего свой саамский язык. По одной из версий саамы пришли в эти земли около 8 тысяч лет назад — еще до того как были построены великие пирамиды Египта. Тысячи лет люди здесь учились приспосабливаться и выживать в суровых условиях севера: долгих ночей и беспощадного холода.

Сейчас Лапландия — популярное место для туризма. Зимой — это горнолыжный отдых, северное сияние, собаки хаски и северные олени; летом – всевозможные кемпинги, рыбалка, морошка, кристальные озера и чудесный лес. Здесь всегда царит атмосфера спокойствия и ясного единения с планетой.

Мне нравится ездить в домик на озере, откуда до ближайшего населенного пункта – Инари – только 15 километров. Меня даже не пугает отсутствие водопровода и электричества. Первое вполне компенсируется финской баней и прохладным чистым озером, второе – камином и свечами, в качестве бонуса – постоянная романтика. Вокруг такой настоящий сказочный лес, где с веток деревьев свисает мох и лишайник, превращая обычные сосны и елки в волшебные, как в рассказах про Лешего и Бабу Ягу.

Здесь очень легко достигается медитативное состояние. Поток мыслей останавливается сам, сознанию не о чем беспокоиться и оно замолкает, сливаясь с более мощным потоком энергии природы.

Удобнее и интереснее путешествовать по Лапландии на машине. Хотя туда возможно добраться и на самолете или поезде. Долететь можно на самый север в город Ивало, а вот железная дорога идет только до Рованиеми. И если вы запланировали немного больше, чем просто навестить Санта Клауса, то дальше придется пересаживаться на автобус. Кстати, Санта принимает посетителей круглый год. И я все таки настоятельно рекомендую на личном авто!

Отправляясь в Лапландию на машине важно помнить о двух вещах: контроль скоростного режима и наглые северные олени на свободном выпасе.

Если ехать через центральную часть Финляндии, то трасса в Лапландию всего одна. Оулу (Oulu), Кеми (Kemi), Рованиеми (Rovaniemi), Соданкюла (Sodankyla), Ивало (Ivalo) — необходимые названия. Здесь вполне приличная двухполосное шоссе с ограничением скорости в 100, 80 и 60. Гонять не стоит, так как вдоль дороги на разном расстоянии расставлены камеры, которые фотографируют транспортное средство превышающее ограничение скорости в данном месте. Наверно, не очень приятно, после прекрасного отдыха получить штраф в кругленькую сумму.

Особенно после Соданкюлы стоит быть начеку и не превышать скорость, потому что в любой момент из неоткуда на трассе может появиться северный олень или целое стадо оленей. Они знают, кто здесь хозяин и разбегаться в разные стороны при виде машины не собираются. Будьте вежливы, не сигнальте, снизьте скорость и аккуратно двигайтесь вперед. Олени потихоньку и нехотя уступят вам дорогу. Интересно, что вид стоящего человека, действует на них более убедительно. Близко они к себе не подпускают.

Когда мы были в лапландской глуши, вокруг постоянно проходили олени, по одиночке или целыми семьями. Если сидеть и не шевелиться они могли подойти очень близко. Но стоило потянуться за камерой или телефоном, как тот час срабатывал инстинкт, и грациозный северный олень убегал прочь, словно испуганный заяц.

Да, гордые северные олени любят держать дистанцию и даже яблоком или морковкой их не соблазнить.

Среди полезных дорожных знаков будет встречаться Varo poroja! – написанное по-фински от руки. Это значит – осторожно олени!

Так же прямо на трассе будут указатели на кемпинги. Летом здесь их работает множество. Можно спокойно ехать и остановится там, где понравится. Чаще по Лапландии путешествуют в трейлере или автодоме. Мы встречали машины даже с итальянскими номерами. Соответственно кемпинги предназначены для такого вида отдыха. Но во многих есть места, где можно остановится со своей палаткой, есть кемпинги с деревянными домиками. Как правило в таких местах нет водопровода и нормального туалета, все выглядит чисто и прилично, но очень натурально. Информация по кемпингам легко находится в сети по запросу lapland camping или по-русски «кемпинг лапландия».
Конечно можно остановиться и в отеле. В Рованиеми или Ивало есть просто роскошные. Но все же летом, чтобы прочувствовать атмосферу, рекомендую быть ближе к природе. А водопровод и электричество оставить на поездку зимой.

Мясо северного оленя бывает в разном виде, но самое популярное — это тонко нарезанные ломтики – poronk?ristys – обычно подается с картофельным пюре и брусничным вареньем.

Особенным деликатесом считается копченое мясо. Его можно купить в магазине в вакуумной упаковке. Например, в Ивало оно стоит 76 евро за килограмм, а в Инари уже 124. Любое его количество съедается в лет, ибо не оторваться.

Морошку – может быть в качестве топинга к блинчикам или оладьям, с финским сыром или мороженым, иногда подают просто морошковый десерт – что-то типа киселя или варенья.

Местные озера полны рыбы, а рыболовство популярный промысел. Даже если вы не очень опытный рыбак нужно обязательно порыбачить и поймать форель, тайменя или сига, и тут же его закоптить или сделать на гриле.

Помните, что в Лапландии запрещено разводить открытый огонь в лесу. Это мера безопасности, так правительство защищает сухой лес от пожаров. Гриль можно сделать в специально отведенных для этого местах и при кемпингах.

Ну а в заключении, среди других обитаемых здесь животных, хочется отметить комаров и мошку, которые ведут себя как настоящие хищники, не брезгуя ни какой оголенной частью тела ради капли крови. Стандартные средства от насекомых типа OFF делают вас непригодными для пищи. Запаситесь заранее! Меня еще очень радовала антикомарийная спираль, зажженная на террасе – можно было спокойно читать, сидеть, есть и просто быть не отвлекаясь на назойливое жжужание.

Оцените статью: