Химический баланс аквариума от а до я

Очень часто новички в сфере аквариумистики сталкиваются с разнообразными сложностями, связанными с химическим балансом воды в водоеме. Основные параметры, на которые стоит обращать внимание, это pH, жесткость, окисляемость, наличие аммиака и нитратов. Научиться контролировать данные показатели очень просто. Зная, как понизить ph в морском аквариуме или пресном, вы никогда не столкнетесь с такой проблемой, как падеж рыбы. Именно этому вопросу и посвящен сегодняшний обзор.

Не всем аквариумистам известно, что такое pH. На самом деле, это очень важный показатель, поскольку его шкала определяет уровень кислотности и щелочности в воде аквариума. Пределы кислотности варьируются от 0 до 14,0. Минимальный уровень имеет показатель 0,14 и говорит о максимальной щелочности, а нейтральная среда составляет -7.

Большая часть рыб живет в воде с pH от 5,5 до 9,0, однако, есть виды, которые могут приспосабливаться к отклонениям этого показателя в любую сторону. Основой успешного содержания аквариума является контроль pH. Для его определения используют специальные тесты или pH-метр.

Кислотность воды зависит от веществ, которые в ней растворяются. Так, например, соли способствуют повышению жесткости воды. Слабокислая среда чаще всего наблюдается в мягкой воде. Если в ней разлагаются органические компоненты, то среда будет кислой.

Иногда для понижения pH уровня прибегают к подкислению, потому как из-за использования воды из водопровода и камней в качестве декора увеличивается щелочность. Следует отметить, что перед тем как бороться со щелочностью, необходимо устранить первопричину ее повышения – жесткость. В противном случае все действия будут безрезультатными.

При частой замене воды в аквариуме также меняется уровень кислотности, что может стать причиной возникновения стресса у его обитателей. Нейтральный показатель не отразится на состоянии рыбок. Также следует с особой осторожностью подходить к использованию фабричных реактивов, строго соблюдая инструкции. Минимальные отклонения от рекомендаций могут повлечь серьезные последствия.

Как понизить ph в аквариуме или увеличить, если речь идет о пресноводном виде водоёма? В первую очередь менять кислотность стоит последовательно. И это касается каждого химического показателя воды в аквариуме. Лучше всего готовить полную порцию свежей воды, дав ей отстояться.

При необходимости повышения pH в нее добавляют пищевую соду. При этом нужно сначала растворить ее в двухлитровой банке или любой другой емкости. Дальше полученный раствор добавляется порционно в воду, которая предназначена для аквариума. Это можно делать в процессе подмены.

Не рекомендуется вливать весь раствор за один раз. Также стоит учитывать, что сода не сразу растворяется, что влияет на результаты замеров кислотности воды. Для снижения кислотности используют экстракт торфа, прокипятив его.

Перед тем как залить новую воду в аквариум, необходимо проверить ее качества. Данная процедура займет около минуты, если воспользоваться специальным тестом. Рыба в аквариуме хорошо переносит плавное изменение pH. Однако при стремительном снижении этого параметра рыбки могут погибнуть.

Легче всего регулировать кислотность в аквариуме с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, а посредством тестов можно проверить результат. Для рыб, которые не переносят повышение кислотности, можно помещать аксессуары с содержанием кальция.

Сложнее закислить щелочную воду. Помимо препаратов серии рН-, можно также использовать ортофосфорную кислоту. Другие виды кислот дают кратковременный эффект, который продлится не более двух дней, после чего кислотность станет прежней. Подкисление можно делать ежедневно, тем самым удерживая нейтральный уровень рН.

Приобрести концентрат соляной кислоты можно в специализированном магазине. Использовать надо только разбавленный раствор данного вещества. Для этого берут 4 мл концентрата и вносят в 1 л охлажденной кипяченой воды. Еще можно использовать дистиллированную воду. Основное правило работы с соляной кислотой – ее следует добавлять в воду, а не наоборот.

Уровень рН в морском аквариуме является одним из самых важных параметров. Это связано с тем, что гидрокарбонаты могут нормально существовать только в определенном диапазоне. Норма рН для каждого морского аквариума индивидуальна. Иногда даже природная морская вода с уровнем кислотности от 8 и до 8,3 может не подходить некоторым обитателям.

Следует отметить, что рН оказывает косвенное и прямое влияние на гидрокарбонаты. Медь в аквариуме, никель являются достаточно токсичными по отношению к некоторым аквариумным обитателям при изменении рН.

Изменение уровня кислотности сильно влияет на основные процессы, которые происходят в водоемах. Одним из них является кальцификация, зависящая от кислотности. Построение скелетов из карбоната кальция замедляется при падении рН.

Несмотря на все вышеперечисленные факты, специалисты считают оптимальным рН с показателем 8,2. Снижать кислотность в рифном аквариуме можно посредством использования кальциевого реактива в сочетании с углекислым газом. Таким образом, поддерживается щелочность воды.

Что касается повышения уровня рН в морском аквариуме, то это достаточно сложный процесс и простые методики здесь не работают. Перед тем, как приступить к использованию реактивов, необходимо проверить уровень кальция в воде. Скачкообразный понижающий уровень рН наиболее опасен.

Помимо уровня рН, стоит контролировать накопление фосфатов, потому как это приводит к избыточному росту водорослей. Фосфаты в аквариуме могут накапливаться в живых камнях и песке и служить таким себе резервуаром. Чтобы изменить ситуацию, используют адсорбенты или стимулируют рост бактерий.

Еще одним важным показателем для морского водоема является йод. Этот элемент нужен беспозвоночным обитателям в процессе линьки. Также йод стимулирует рост кораллов и актиний. Йод способствует улучшению окраски кораллов и других жителей аквариума. Йод защищает аквариумных обитателей от бактериальных инфекций и ультрафиолета.

В морской воде его количество составляет 0,06 мг/л. Если недостаточно такого элемента как йод, то дефицит восполняется посредством специальных препаратов. Предлагаем вашему вниманию видеобзор (канал Интернет-магазин аквариумистики) того, как происходит определение кислотности.

Карбонатная жесткость или kh — это также значимый показатель воды в домашнем водоеме. Он тесно связан с рН, так как от этого зависит уровень углекислого газа в аквариуме. Известно, что аквариумные обитатели выделяют углекислый газ в процессе дыхания, а он имеет свойство растворяться в воде и накапливаться. При большом его количестве рыбы начинают болеть или могут погибнуть, а рН будет недопустимо низким для их нормального существования.

Если показатель щелочности равен 2, а рН меньше 6,3, то такое сочетание говорит о слишком высокой, даже опасной для рыбы концентрации углекислоты. Чтобы изменить ситуацию, необходимо позаботиться об аэрации воды или полной ее замене. Если карбонатная жесткость и рН не меняются после проделанных процедур, то потребуется уменьшить плотность посадки рыбы.

В аквариумах без грунта содержание углекислоты в воде может варьироваться от 2 до 3,5 мг/л. Если kh велика, то отмечаются прыжки рН за пределы 8.0, что неблагоприятно влияет на некоторые виды рыб и растений. Очень важно поддерживать показатель кислотности в минимальном значении. Например, если kh равна 1, то нормой рН будет 6,1.

Карбонатной жесткостью обозначается число растворенных в аквариумной воде карбонатов кальция и магния. Порой этот показатель может превышать общую жесткость (gh). Следует отметить, что gh для аквариума с наличием растений не является настолько важным, как kh. Это обусловлено тем, что для gh характерно содержание солей кальция и магния.

Кальций и магний полезны для растений, а также в качестве удобрений. Нельзя допускать, что gh опускался ниже нормы. Оптимальное его значение – 4-8°. Для смягчения воды используют специальные фильтры. Однако этот способ требует больших финансовых вложений. Альтернативой снижения gh может быть применение специального средства для смягчения воды.

Для растений крайне важно наличие железа. На дефицит этого элемента могут указывать пожелтевшие листья с сохранением зеленых жилок. Железо в аквариуме можно пополнить посредством использования специального субстрата, к примеру, тропической почвы. Также можно применять растворимые комплексы, добавляемые непосредственно в воду.

Данный показатель определяют для того, чтобы узнать концентрацию органических компонентов в воде аквариума. Известно, что рыбам нужен кислород для нормальной жизнедеятельности. Он также принимает участие в процессе окисления органики в воде. Оптимальным расходом кислорода является 4-8 мг. Этот параметр определяется с помощью марганцовки.

1. Для этого берут 0,5 л воды из аквариума, вносят туда марганцовку. Вода должна быть окрашена в яркий лиловый цвет.
2. Через 40 минут необходимо дать оценку окрасу раствора.
3. Если вода имеет розово-желтый, желтый или белый цвет с коричневатым осадком, то необходимо срочно заменить воду в аквариуме.

Повышенный уровень окисляемости приводит к смертности рыбы или к развитию плавниковой гнили. Так, посредством простого теста можно контролировать плотность посадки рыбы и объем корма.

Аммиак в аквариуме может возникать после его запуска. Обычно при этом отмечается высокий уровень кислотности. Помимо того, что рыба выделяет аммиак, его концентрация также может быть очень высокой, если вода бралась из водопровода. В ней он чаще всего представлен в виде ионов аммония, поэтому его легко определить посредством специального теста. Если его концентрация высокая, то необходимо осуществить частичную замену воды и установить более сильные фильтры.

Аммиак, выделяемый рыбами в воду, с помощью бактерий преобразуется в нитриты, которые очень ядовиты. Поэтому важно, чтобы эти вещества быстро преобразовывались в нитраты в аквариуме (no3). Этот процесс называется нитрификацией. Если он проходит быстро, то обитатели водоема будут нормально развиваться.

Нитраты и нитриты в аквариуме определяются с посредством определенных тестов, которые можно купить в зоомагазинах. Количество нитритов не должно быть выше 0,2 мг/л. Если окрас рыб темнеет и меняется их поведение, то это признак высокой концентрации ядовитых элементов.

Важно отметить, что при отравлении обитателей аквариума нитритами, воду в нем резко менять нельзя. Это необходимо делать порционно и добавить в нее препараты, содержащие специальные культуры бактерий для переработки нитритов.

No3 практически безвредны. Рыба хорошо переносит высокую концентрацию no3, однако хуже растет и плохо переносит новую воду. Наиболее безопасным уровнем no3 считается 30 мг/л. Нитраты в аквариуме (no3) могут увеличиваться только в процессе замены воды, при этом она немного закисает. Это говорит о правильной работе аквариума.

Видео «Отравление аквариумных рыб аммонием и аммиаком»

Очередное видео (автор Vladimir Kovalev) демонстрирует поведение рыб, которые были подвержены влиянию аммония и аммиака.

Химический баланс (био баланс) Как настроить баланс в аквариуме- простыми словами о сложном!

Что такое химический или био баланс в аквариуме и для чего он нужен

Рыбки, как и все живые существа, кушают и оставляют после себя “отходы”, но в отличии от других живых существ или рыбок в дикой природе, их “отходы” находятся в замкнутом пространстве, и могут их отравить, так как в них содержится сильный яд Аммиак (Ammonia).

Принцип химического баланса в простой форме выглядит так, как на нашей схеме.

Рыбки кушают и выделяют аммиак (ammonia) которым питаются бактерии, живущие в фильтре и грунте. После них образуются Нитриты (Nintrite), которые тоже очень вредны в больших дозах.

Ими питаются другие бактерии, и которые оставляют после себя Нитраты(Nitrate). Нитраты не так опасны, и служат прекрасным удобрением растениям.

Оптимальные показатели приводить здесь не буду, так как они идут с любыми тестами для измерений.

Так же для поддержания чистоты и “проветривания помещения” раз в неделю меняйте часть воды на свежею, из крана. Процентов 20-25%. Для облегчения понимания, я рулеткой померил расстояние

от поверхности воды до грунта, результат разделил на 4. Потом отмерил полученный показатель от поверхности воды и маркером сделал метку в уголке. Вот до нее и сливаю воду.

Фильтр аквариума моется только в аквариумной в

оде. При замене воды, фильтр лучше помыть или поменять наполнители на следующий день, во избежание резкого скачка химических параметров.

И еще…не делайте так часто, иначе вы будете уничтожать всех бактерий, которые там живут.

Я синтепон для первичной очистки меняю с каждой заменой, остальные губки мою раз в 3 месяца примерно.

Вода залита, аквариумные растения посажены. Осталось нажать кнопку «Старт». Этой кнопкой в прямом смысле является включение освещение в аквариуме. Особенностью освещения на запуске аквариума в моем методе является его пониженный уровень от оптимального. А именно, первые 2-3 недели мы будем освещать аквариум по установленному выше минимуму – 0.5 ватт/л (При использовании слоя риччии на поверхности, можно уровень освещения не понижать). Время освещения 8-9 часов. Можно и 7 часов, 10 часов это лишнее, так как могут быстрее расти водоросли. Выбор продолжительности освещения в указанных диапазонах должен обуславливаться тем, на сколько быстро вы хотите чтобы росли растения. Напомню, что в соответствии с этой методикой мы будем использовать только правильные лампы – лампы Т5.

Это – так называемый подготовительный этап. Он нам необходим для того, чтобы настроить все оборудование, понять, как это оборудование работает, приспособится к нему. В этом суть правильного запуска аквариума. В таком замедленном режиме мы меньше рискуем получить вспышку водорослей в аквариуме. На этапе запуска аквариума этот риск наибольший, так как только посаженные аквариумные растения функционируют не в полной мере, а значит им тяжелее конкурировать с водорослями, которые не такие требовательные как растения. Любая малейшая ошибка может привести к большим неприятностям.

Неполная функциональность растений обусловлена стрессом из-за новых условий, в которых оказались растения. К тому же во время посадки невозможно избежать механических повреждений растений, что усугубляет их стресс. Все это приводит к тому, что только посаженные аквариумные растения выделяют питательные элементы в воду (органические и минеральные), что во время их стресса выгодно только водорослям. Поэтому в первые две недели нужно сделать четыре подмены воды на новую (с той же жесткостью) – 50% объема аквариума. Потом можно будет перейти на нормальный режим подмен – 50% объема аквариума еженедельно. На это стоит обратить особое внимание. Подмены – это обязательный элемент правильного ухода за аквариумом. С подменами уходят накопившаяся органика – продукты жизнедеятельности рыб и гниения растений и излишки удобрений.

В этом режиме мы будем тренироваться достигать правильного баланса между потреблением света, питательных веществ и их подачей. Найти этот правильный баланс – это самое сложное в аквариуме с растениями, но если вы этому научитесь, то создание красивого растительного аквариума для вас станет пустяком.

Суть баланса между светом, СО2 и удобрениями можно проиллюстрировать с помощью схемы:

Как видно из схемы, пониженный уровень какой-либо составляющей по сравнению с остальными двумя контролирует рост растений. В принципе, приемлемо, если любая одна из трех составляющих ограничивает рост растений, будь-то удобрения, СО2 или свет, а остальные две присутствуют в небольшом избытке на уровне оптимума. Но на практике наилучшие результаты дает вариант контроля уровнем освещения, когда удобрения и СО2 в небольшом избытке.

Дисбаланс возникает, когда какая-либо из составляющих в большом недостатке. Например, неадекватно заниженные дозировки удобрений при высоком уровне освещения и СО2 вызывают выход последних за пределы оптимума. Или переизбыток компонентов удобрения при очень слабой подаче СО2.

Выход любой составляющей баланса за пределы оптимума всегда приводит к проблемам в аквариуме, что и есть признаком дисбаланса. Всегда это замедленный рост растений, что можно понять из схемы выше. Но это трудно-опознаваемый признак. Не каждый готов фотографировать аквариум два раза в неделю, чтобы оценить изменения скорости роста. Хотя, это самый эффективный метод контроля баланса, потому что замедление роста растений это самый первый признак дисбаланса в аквариуме, до появления водорослей.

Так вот, водоросли – это своего рода маячки, свидетельствующие о дисбалансе в аквариуме.
Самые распространенные водоросли в аквариуме с растениями это зеленый налет (в виде крупных – Green Spot Algae и мелких точек – Green Dust Algae), черная борода и разные виды зеленых нитчатых водорослей. Причины их появления в большинстве случаев одни и те же. Это недостаток СО2, недостаток удобрений. Черная борода также появляется при неравномерной циркуляции воды в аквариуме.

На этапе запуска аквариума для борьбы с водорослями имеет смысл использовать активированный уголь во внешнем фильтре.

Помимо упомянутых водорослей, очень часто, в первую неделю жизни аквариума довольно бурно растут водоросли в виде светло-зеленых, или слегка желтоватых (за счет мусора) тоненьких ниток – Rhizoclonium. На ощупь они сколькие и легко разрушаются, из-за чего трудно извлекаемые из аквариума. Вред они наносят существенный, потому что обволакивают все растения. Появляются они, по-видимому, из-за большого выброса органики (и неорганики) только посаженными растениями. Самый эффективный и, пожалуй, единственный способ борьбы с ними это креветки неокаридины. В плотности 1 креветка на 1 л аквариума избавляют аквариум от этих водорослей за пару дней.

Более подробную информацию о видах водорослей и борьбе с ними вы можете прочитать в статье Борьба с водорослями в аквариуме.

Так как же правильно настроить баланс? У нас есть четыре переменные – свет, СО2, удобрения и кол-во растений. При запуске мы установили освещение на уровне 0.5 ватт/л. Отталкиваемся от этого уровня освещения и остается выбрать дозы удобрений и настроить подачу СО2. Выбор дозы удобрений основывается на их потреблении. Потребление зависит от уровня освещения и количества растений. Уровень освещения знаем. Плотность посадки растений на старте, в соответствии с методикой, плотная. Значит рекомендованная доза, начиная с первого дня старта аквариума – 3 мл на 70 литров МИКРО+ и столько же МАКРО+ в день. Когда перейдем на уровень 1 ватт/л, дозу можно увеличить до 4-5 мл на 70 литров в день. Для всех других случаев читайте статью – инструкцию использования моих удобрений.

Дозировки удобрений можно также подобрать с помощью аквариумных тестов. Это более сложный подход, но он позволяет точно определить на сколько быстро потребляются питательные элементы растениями. В таком случае тестировать нужно концентрацию нитратов и фосфатов. Нужно исходить из того, что перед подменой воды их концентрация не должна быть равна нулю. Но и не должна быть слишком высокой (для нитратов – не выше 20-30 мг/л, фосфатов – не выше 1 мг/л). Чаще одного раза в неделю проводить тестирование смысла не имеет.

О дозировках отдельных компонентов думать не нужно, так как они сбалансированы в удобрениях. Иногда имеет смысл вносить железо и калий дополнительно. Подробно об особенностях внесения калия можно почитать в статье – калий в аквариуме.

То есть, принимая вышеописанное, все упрощается и сводится к правильной настройке подачи СО2 в аквариум. Это самая главная задача, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Одной из самый первых причин возникновения водорослей является низкая концентрация СО2. Концентрация СО2 в аквариуме должна быть 20-30 мг/л. Но как правильно определить концентрацию СО2 в аквариуме? Это довольно тяжело. Все (!) доступные для аквариумистов методы контроля СО2 в аквариуме имеют свои недостатки.

Можно определять концентрацию СО2 используя зависимость рН от КН воды по таблице:

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает другие источники кислот, помимо СО2, понижающие рН. Например, всем известный процесс нитрификации постоянно идет в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося некоторую погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН.

Другой метод контроля концентрации СО2 в аквариуме сводится к использованию длительного теста СО2 – Дропчекер. Это сосуд наполненный раствором с красителем (индикатором) с карбонатной жесткостью kH=4. Принцип его работы основан на газообмене (обмене СО2) между аквариумной водой и раствором в Дропчекере. При достижении концентрации СО2 15-30мг/л в Дропчекере цвет индикатора меняется на зеленый. Недостаток этого метода в том, что пока СО2 выветрится из аквариумной воды и перейдет в раствор дропчекера, пройдет довольно длительное время. Концентрация СО2 в аквариуме меняется быстрее. То есть этот тест довольно инертный и показывает некое усредненное значение концентрации СО2 во времени. Тем не менее, этот метод гораздо лучше предыдущего и если его использовать, то я рекомендую поддерживать окраску индикатора СО2 между зеленой и желтой для быстрорасущих растений. Для медленнорастущих можно поддерживать даже темнозеленый цвет жидкости дропчекера.

На данный момент самым лучшим методом контроля концентрации СО2 в аквариуме является наблюдение за поведением рыб и креветок. Я использую для этого креветок Амано. Они избегают участков воды с концентрацией СО2 около 30 мг/л, прячась в заросли, где циркуляция хуже, а следовательно, и концентрация СО2 ниже. Например, если из 10 креветок Амано Вы видите почти всех, тогда следует увеличить подачу СО2. Если же видите пару штук, значит концентрация нормальная. Достаточно поселить 1-2 креветки Амано на каждые 10 литров. О пользе креветок в аквариуме.

Кол-во подаваемого СО2 нужно определять с помощью счетчика пузырьков. Обычно на 60-литровый аквариум с плотной посадкой растений подается 100-200 пузырьков в минуту.

В большинстве случаев новички недодают СО2 боясь отравить рыбу. Часто это является основной причиной неудач – появление водорослей, забивающих растения с глубокой потерей баланса в аквариуме. Нужно понимать что с большим кол-вом растений риск отравить рыбу крайне низок ввиду того что СО2 постоянно потребляется. А осторожным нужно быть если осуществлять подачу СО2 не только во время включенного света, а круглосуточно. Если Вы не уверены, тогда лучше ночью не подавать СО2.

Помните что низкая концентрация СО2 – это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.

Режим подачи СО2 должен основываться на продолжительности освещения аквариума. В течении всего времени освещения должна осуществляться подача СО2 и плюс к этому времени 2 часа до включения освещения. Эти два часа необходимы для того чтобы на момент включения освещения концентрация СО2 уже была на должном уровне. Не смотря на то, что ночью (ночью в аквариуме мы принимаем то время когда выключено освещение в нем) СО2 не поглощается растениями, его концентрация довольно быстро уменьшается за счет выветривания, ведь, как я писал выше, СО2 плохо растворим в воде.

Конечно СО2 выветривается из аквариумной воды и днем тоже и прилично, в целом, существенно влияя на экономию и эффективность подачи СО2 в аквариум. Для того чтобы уменьшить выветривание СО2 нужно уменьшить волнение воды на поверхности. На многих фотографиях акваскейпов Вы могли заметить волны на поверхности воды. Это делается только на момент фотографирования для создания более впечатляющего снимка.

Также мы настроим правильную циркуляцию СО2 в аквариуме. Для этого нужно установить реактор СО2 в такое положение, чтобы течение уносило только что растворившийся СО2 от поверхности к дну.

Соблюдение этих простых правил позволяет сэкономить до 50-70% СО2 (!). Игнорируя их, зачастую, просто не возможно достичь необходимой концентрации СО2.

Этой инструкции вполне достаточно чтобы научится достигать правильного баланса в аквариуме с растениями. Теперь давайте перейдем к обитателям-помощникам полезным на этом этапе.

Каждый любитель должен научиться управлять химическими и биологическими процессами, происходящими в аквариуме — и тогда его аквариум станет чистым и красивым, а рыбы и растения будут правильно расти и развиваться.

Прежде всего остановимся на воде. Правильный состав воды очень важен для создания необходимого режима. Обычная водопроводная вода по составу в большинстве случаев пригодна для аквариума. Но она предварительно должна быть подготовлена. Воде прежде всего надо дать отстояться (от 6 до 15 дней). За это время избыток хлора и других газов уходит в воздух, устанавливается определенный газовый состав, появляются микроорганизмы; вода как бы «оживает».

В воде не должно содержаться большого количества солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-10°. Очень жесткую водопроводную воду нужно смягчить, добавив хорошо отстоянной дистиллированнрй, катионированной или дождевой воды. Реакция воды должна быть слабо-кислая или нейтральная (рН-6.8-7) и содержать определенное количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Для подкисления воды в нее добавляют строго определенное количество химически чистых соляной или ортофосфорной кислот. Они обычно продаются в концентрированном виде, поэтому перед употреблением их нужно разбавить водой до слабой концентрации (8-10%) и только тогда добавлять по каплям в воду. После внесения порции кислоты воду надо тщательно перемешать и дать ей постоять, затем определить значение рН, которое не должно превышать заданного, иначе будут гибнуть рыбы и растения.

Можно использовать и другой способ подкисления воды: добавление верхового торфа и его экстракта дает кислую реакцию. В этом случае, кроме гуминовых кислот, в воду попадает какое-то количество дубильных веществ и растительных экстрактов. Очень хорошо сочетать оба способа понижения рН.

Большое значение имеет температура воды. В аквариуме со слишком холодной или теплой водой очень трудно создать биологическое равновесие. Температура воды должна быть не ниже 22 и не выше 26°. Слишком низкая температура (15-18°) вредно действует на рыб и растения. Рыбы делаются вялыми, плохо едят и значительно медленней развиваются. Самое страшное то, что в этих условиях они очень подвержены заболеваниям.

Растения же при низкой температуре очень плохо растут и в конце концов погибают.

При слишком высокой температуре воды (28-32°) у рыб усиливается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению и гибели. В таких условиях рыбы очень часто не поддаются разведению. В воде усиливаются все химикобиологические процессы, а это зачастую приводит к печальным последствиям: нарушается газообмен, увеличивается содержание углекислого газа, в результате чего у рыб наступает кислородное голодание, а затем и гибель.

Грунт в аквариуме необходимо сделать с таким расчетом, чтобы в нем могли хорошо расти растения. Для этого берут промытый крупнозернистый (3-5мм) темный речной песок. Мелкий белый или желтый кварцевый песок не пригоден, так как он ложится плотным слоем и препятствует доступу кислорода и питательных веществ к корням растений. В этом случае постепенно нижние слои песка темнеют, образуется сероводород. Корни растений чернеют, корневая система загнивает и растения гибнут.

Под речной песок желательно положить немного хорошо вываренного торфа, речного ила или серой глины. В таком грунте хорошо растут и развиваются многие аквариумные растения. Но прежде чем приступить к посадке, надо подобрать их по видам с таким расчетом, чтобы они хорошо прижились друг с другом. Можно сочетать все виды эхинодорусов с криптокоринами; все виды апоногетонов с кабомбой, людвигией, мириофиллумом и валлиснерией.

Чтобы растения росли хорошо, аквариум нужно освещать в течение 10-12 час. Освещение должно быть верхним. Мощность нескольких лампочек накаливания (криптон) — 80-120вт на 10-15-ведерный аквариум. Если аквариум недостаточно освещен, в большом количестве развиваются бурые водоросли, окрашенные в желто-коричневый цвет. Они образуют коричневый налет на стенках аквариума и листьях растений, отчего последние начинают гибнуть.

Нельзя устанавливать аквариум на ярком солнечном свету, так как в этом случае очень интенсивно начинают развиваться зеленые водоросли. Стенки аквариума и листья растений очень быстро зарастают, нарушаются химико-биологические процессы, вода «зацветает», растения гибнут.

Аквариум нужно плотно закрывать, чтобы в него не попадала пыль и бактерии. Желательно устроить в нем постоянную аэрацию воды и установить фильтр.

В аквариуме не должно быть излишков несъеденного корма, так как он начинает загнивать.

В хорошо и правильно оборудованном аквариуме, когда он не перенаселен (1-2 рыбки на 3-4 л воды), происходит полный нормальный круговорот питательных веществ и газов, и всегда сохраняется биологическое равновесие.

Чтоб не придумывать велосипед.

Не смотрите что цитата из старых книг, с тех пор в биобалансе аквариума ничего не изменилось. Никакие природные законы не поменялись и не поменяются. И им совершенно безразлично техническое совершенство человека.

М.Н. Ильин
“Аквариумное рыбоводство”

———-
Биологические процессы в воде аквариума

Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы; особенно интенсивно биологические процессы проходят во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и неустоявшимся комплексом животных и растений, осуществляющих переработку продуктов, появляющихся в результате жизнедеятельности организмов.

Внешне эти процессы часто проявляются в том, что вода мутнеет. Неопытный аквариумист пытается исправить положение тем, что меняет воду. Однако вода часто вновь мутнеет. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилось биологическое “равновесие”— состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принеся вреда основному населению аквариума — рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое “равновесие”, зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений; зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме.

Естественно, что “равновесие” в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать “равновесие”.

Для более быстрого установления биологического “равновесия” во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из “старого” аквариума, а еще лучше помимо воды — немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического “равновесия” можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб.

В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума.

Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.

Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерии. В противном случае биологическое “равновесие” не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим “равновесием” и соответственно готовым комплексом бактерий.

Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.

Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического “равновесия”, однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.

Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н. Ф. Золотницким была названа “старой”. По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой.

И действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в “старой” воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.

В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом, пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий.

В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом.

Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.

На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.
———

Все верно, вся флора и фауна играет свою роль отведенную природой в этом биобалансе. И чем больше ее разнообразие тем стабильней система.

Да и природа частенько сама кое кого на помощь призывает если идет перекос

тех-же всеми нами нелюбимых водорослей. и т.д. Оцените статью: